Quel oculaire acheter en premier

Trois nombres, et c’est tout

• Le grossissement : la focale du télescope divisée par celle de l’oculaire. Un oculaire de 10 mm sur un télescope de 650 mm de focale donne 650 ÷ 10 = 65×, sur 130 mm de diamètre, une pupille de sortie de 2 mm.
• La pupille de sortie : le diamètre du faisceau qui sort de l’oculaire, soit le diamètre du télescope divisé par le grossissement. Elle dit à quel point l’image est lumineuse. Raccourci : elle vaut aussi la focale de l’oculaire divisée par le rapport f/D du télescope, donc un 10 mm donne 2 mm de pupille sur n’importe quel télescope à f/5.
• Le champ réel : le champ apparent de l’oculaire (gravé ou indiqué par le fabricant, en degrés) divisé par le grossissement. C’est la portion de ciel visible ; la pleine Lune fait un demi-degré.

Le grossissement seul ne dit rien : c’est le chiffre qu’on vend, et celui qui trompe. Ce qui décide si une image est utile, c’est la pupille de sortie qu’il laisse. Trop grande, plus grande que la pupille de votre œil, et une partie de la lumière tombe à côté. Trop petite, sous 0,5 mm, et l’image devient plus grande sans montrer un détail de plus, seulement plus sombre et plus floue.

À l’autre bout, la pupille de l’œil adapté à l’obscurité s’ouvre jusqu’à environ 7 mm chez un jeune adulte, et moins avec l’âge, souvent 5 à 6 mm passé cinquante ans. Au-delà, la lumière en trop tombe sur l’iris. C’est pourquoi un oculaire « très faible grossissement » n’est pas toujours un gain.

À quoi sert chaque pupille de sortie

• Environ 5 à 7 mm : le plus large champ, pour trouver les objets, les grands amas, les Pléiades entières, les nébuleuses étendues sous un ciel noir.
• Environ 2 à 3 mm : la pupille à tout faire du ciel profond, pour les galaxies, les amas globulaires, les petites nébuleuses.
• Environ 1 mm : la Lune en détail, les planètes, les étoiles doubles, quand l’air est calme.
• Sous 1 mm, jusqu’à 0,5 mm : seulement les soirs de très bonne stabilité, sur les planètes et les doubles serrées.

Trois télescopes, calculés

Un Dobson de table 130/650 (f/5), avec le 25 mm et le 10 mm de la boîte. Le 25 mm donne 26× sur 130 mm, une pupille de sortie de 5 mm, et avec un champ apparent de 50° un champ réel de 1,9°, près de quatre pleines Lunes. Le 10 mm donne 65× sur 130 mm, une pupille de sortie de 2 mm. Le trou est vers 1 mm : un 6 mm donne 108× sur 130 mm, une pupille de sortie de 1,2 mm, et un 5 mm 130× sur 130 mm, une pupille de sortie de 1 mm.

Un Dobson de table 150/750 (f/5), avec les mêmes 25 mm et 10 mm. Le 25 mm donne 30× sur 150 mm, une pupille de sortie de 5 mm ; le 10 mm 75× sur 150 mm, une pupille de sortie de 2 mm. Même rapport f/D, donc mêmes pupilles : un 5 mm donne 150× sur 150 mm, une pupille de sortie de 1 mm, et un 6 mm 125× sur 150 mm, une pupille de sortie de 1,2 mm.

Un Dobson 200/1200 (f/6), avec un 25 mm et un 10 mm. Le 25 mm donne 48× sur 200 mm, une pupille de sortie de 4,2 mm ; le 10 mm 120× sur 200 mm, une pupille de sortie de 1,7 mm. Un 6 mm donne 200× sur 200 mm, une pupille de sortie de 1 mm. En bas de gamme, un 32 mm donne 38× sur 200 mm, une pupille de sortie de 5,3 mm, et un champ réel plus large que le 25 mm.

Lequel acheter d’abord

• Premier achat : un oculaire qui donne environ 1 à 1,2 mm de pupille de sortie, donc une focale de 5 à 6 mm sur un f/5, de 6 à 7 mm sur un f/6. C’est lui qui montre les bandes de Jupiter, la division de Cassini, les cratères au terminateur.
• Choisissez-le avec un dégagement oculaire confortable (la distance où placer l’œil) : les petites focales de conception ancienne obligent à coller l’œil au verre, ce qui est pénible, et impossible avec des lunettes.
• Un champ apparent plus large, autour de 60° ou plus, aide sur un Dobson sans suivi : la planète traverse le champ plus lentement, et on la recentre moins souvent.
• Deuxième achat, plus tard : un grand champ à faible grossissement, si le 25 mm vous semble étroit. Sur un porte-oculaire de 31,75 mm, le champ réel plafonne vers un 32 mm à 50° ou un 24 mm à 68° ; au-delà, il faut un porte-oculaire de 50,8 mm.

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La Barlow, honnêtement

Une lentille de Barlow se glisse avant l’oculaire et multiplie la focale du télescope, le plus souvent par deux. Elle n’ajoute ni lumière ni résolution : elle donne seulement à chaque oculaire un grossissement de plus. Bien choisie, elle double la gamme. Sur un 130/650, une Barlow 2× fait du 10 mm l’équivalent d’un 5 mm, 130× sur 130 mm, une pupille de sortie de 1 mm, et du 25 mm l’équivalent d’un 12,5 mm, 52× sur 130 mm, une pupille de sortie de 2,5 mm.

Mal choisie, elle ne sert qu’à dépasser le maximum utile. Sur un 200/1200, la même Barlow 2× fait du 10 mm l’équivalent d’un 5 mm, 240× sur 200 mm, une pupille de sortie de 0,8 mm : utile seulement les soirs très calmes. Et la Barlow 3× des coffrets bon marché, avec leur 4 mm, sert surtout à imprimer un grand chiffre sur la boîte.

Ce qu’il ne faut pas acheter

Tous les modèles de ce guide

Du moins cher au plus cher. Chaque vue montre l’amas d’Hercule dans le modèle, à la même pupille de sortie, sous le même ciel de banlieue.

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